Coulée à la cire perdue et coulée au sable

Vous avez toujours rêvé de créer un bijou en métal à partir de rien, mais c’est une technique qui vous semble très compliquée et on vous a toujours dit qu’il fallait un orfèvre expert pour couler le métal ?
C’est en partie vrai, mais si je vous disais que vous pouvez créer vos propres bijoux sans nécessairement faire appel à un atelier pour les couler pour vous ?

Dans cet article, nous vous expliquons non seulement comment cela fonctionne, mais nous vous indiquons également quels matériaux et outils choisir, étape par étape, pour obtenir d’excellents résultats même dans votre petit atelier à la maison.

Cire perdue et moulage au sable, qu’est-ce que cela signifie ?

Il existe deux techniques différentes pour obtenir un bijou en métal, qui partent toutes deux du travail d’un modèle créé en cire.

La technique de la cire perdue est l’une des techniques les plus anciennes et les plus raffinées de création de bijoux. Elle remonte aux premières civilisations métallurgiques, il y a plus de 6 000 ans. Le processus de base est resté inchangé au fil des siècles et consiste à réaliser un modèle en cire qui est fondu et remplacé par du métal en fusion par le biais d’un processus de moulage en moule réfractaire. C’est une technique qui permet une grande liberté de création et une précision remarquable dans les détails.

La technique du moulage en sable (Sand casting), quant à elle, permet toujours d’obtenir un objet similaire, mais sans reprendre le travail effectué en cire Cette technique est plus immédiate, mais moins précise. Elle ne convient pas à la sculpture détaillée et est recommandée pour les petites productions.

Première étape importante : choisir la cire et les outils pour la modeler

Il est essentiel de choisir la bonne forme de cire en fonction du travail que vous envisagez de réaliser :

TUYAU DE CIRE ROND AVEC TROU CENTRAL – pour les bagues avec un profil rond et un trou central.
TUYAU DE CIRE ROND AVEC TROU EXCENTRIQUE – pour les bagues avec un profil rond et un trou excentré, idéal pour insérer une lunette.
TUYAU DE CIRE ROND PLEIN – convient pour de multiples usages, en particulier pour les petits pendentifs et les bagues.
TUYAU DE CIRE EN FORME DE BOUCLIER AVEC TROU – pour les bagues d’étanchéité, déjà formé pour minimiser l’enlèvement de matière.
BLOC DE CIRE ET FEUILLES – conçus pour sculpter avec polyvalence, parfaits pour les superpositions et les détails précis.
FILS DE CIRE RONDS – utilisé pour la modélisation et grappe..
FILS DE CIRE DEMI-RONDS – aconvient aux profils et aux bords.

Vous pouvez trouver ces formes dans différentes couleurs, mais rien ne change entre elles ; elles sont colorées simplement parce que, lors de leur traitement particulier et minutieux, il pourrait être fatigant pour l’œil d’utiliser toujours la même couleur.

Seuls les fils de cire ont leur propre fonction :
BLEU – dureté moyenne, facile à sculpter
VERT – cire plus dure, pour les détails fins et les pièces structurelles  

Une bonne scie à main et de bonnes lames vous permettront de découper précisément la pièce dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite passer à l’usinage en utilisant des outils de sculpture de la cire et un outil de gravure pour modeler à chaud et faire fondre les pièces de cire à sculpter.

Pour agrandir les trous dans les ronds de cire, dont vous aurez besoin pour réaliser les anneaux, vous pouvez utiliser le mandrin avec lame. Il s’agit d’un outil unique qui vous permet d’augmenter la taille de l’anneau en coupant progressivement les parties de cire dont vous n’avez pas besoin.

N’oubliez jamais que le prototype créé doit correspondre exactement au résultat final que vous souhaitez obtenir, tant au niveau des détails que de la taille.

Technique de la cire perdue

Vous avez enfin réussi à modeler votre bijou en cire, et maintenant ? Pour la technique de la cire perdue, il faut en créer d’autres !
Cette méthode est utilisée pour travailler plusieurs pièces en même temps, de sorte qu’en une seule coulée de métal, vous pouvez en faire plusieurs, concentrant ainsi plus de production dans le temps le plus court possible.

Ajoutez ensuite à chaque pièce, sur sa base, une carotte, qui n’est autre qu’un filament de cire qui vous permettra de monter les prototypes sur un axe central (carotte), également en cire, qui servira de conduit pour le métal en fusion.

Cette grappe est ensuite fixée sur une base en caoutchouc, puis recouverte du cylindre perforé qui servira de récipient pour le plâtre qui y sera versé. Les trous présents sont utiles pendant la phase de cuisson pour une bonne évacuation de l’air, mais il doit être scellé à l’avance pour pouvoir être rempli. Vous pouvez choisir de le sceller avec du papier et du ruban adhésif ou différents types de feuilles d’aluminium, l’important étant qu’il soit bien collé pour éviter que le plâtre ne s’écoule.

Plâtre

Il s’agit d’un matériau réfractaire spécial conçu pour être utilisé avec des métaux coulés, et donc résistant à la chaleur. Le plâtre réfractaire de coulée convient à la coulée de métaux non ferreux, tels que l’argent, l’or et le laiton. Lorsqu’il est mélangé à l’eau, il est important d’éviter l’incorporation de bulles d’air et l’utilisation d’un agitateur ou d’une pompe à vide est donc toujours recommandée.
Le mélange est versé à l’intérieur du cylindre et, après séchage, la base en caoutchouc et l’enveloppe créée autour du cylindre sont retirées. Il est alors possible de faire fondre la cire à l’intérieur du four afin d’obtenir la coquille dans laquelle le métal en fusion sera ensuite versé.

Le four

Le cylindre est placé dans un four dédié à la technique de la coulée à la cire perdue. Dans la chambre de cuisson, une grille perforée permet d’insérer le cylindre et, immédiatement en dessous, un bassin recueille la cire qui fondra pendant la cuisson.
La cire du cylindre fondra complètement, laissera une cavité dans le plâtre: le moule est alors prêt à recevoir le métal coulé.

FOUR AVEC KIT CIRE PERDUE – LWX

– 10 L – FICHE TECHNIQUE
– 30 L – FICHE TECHNIQUE
– 50 L – FICHE TECHNIQUE

Moulage des métaux

Nous préparons le métal.

Ce processus se déroule dans un petit four dans lequel se trouve un creuset.

Extraction et finition

Dopo il raffreddamento il cilindro viene immerso in acqua calda a 45°C per sciogliere il gesso refrattario ed estrarre quindi il grappolo che è ora diventato completamente di metallo.
Si eseguono dei lavaggi per pulire dal gesso tutta la struttura ed infine si separano ad uno ad uno i pezzi ottenuti.
L’albero centrale, anch’esso diventato di metallo, è materiale che si può rifondere e riutilizzare.

Inizia quindi il processo di rifinitura del gioiello: limatura, lucidatura, burattatura e rifinitura a mano e dove è possibile si possono aggiungere pietre, creare incisioni o colorare dei particolari con gli appositi smalti.


Après refroidissement, le cylindre est plongé dans de l’eau chaude à 45°C pour dissoudre le plâtre réfractaire et extraire l’amas qui est devenu complètement métallique.
Des lavages sont effectués pour nettoyer toute la structure du plâtre et enfin les pièces obtenues sont séparées une à une.
La tige centrale, devenue elle aussi métallique, est un matériau qui peut être refondu et réutilisé.

Le processus de finition du bijou commence alors : limage, polissage, culbutage et finition à la main, et si possible ajout de pierres, création de gravures ou coloration des détails avec des émaux spéciaux.

Technique de moulage au sable

Il existe également une autre technique, qui exige toujours un modèle en cire créé au départ. Ce modèle ne sera pas fondue, servira à façonner le moule. Il s’agit d’un procédé qui permet la création d’un seul bijou à la fois et qui n’est pas adapté à la reproduction de détails particuliers et infimes.

Voyons comment cela fonctionne et quels sont les matériaux dont vous avez besoin.

Préparation du cadre

Comme premier outil de base, vous aurez besoin d’un cadre en fonte ou en aluminium à l’intérieur duquel vous allez presser de la sable rouge de fonderie.
Le cadre est composé de deux parties, prenez la base et insérez-y la terre, en la battant avec un marteau synthétique pour la rendre aussi compacte que possible.

Martelez ensuite le prototype de manière à ce que la moitié de son volume soit immergée dans la terre et poudrez la surface avec du talc. Joignez ensuite la deuxième partie du cadre qui est encore vide et ajoutez de la terre rouge pour la remplir, en la frappant à nouveau avec le marteau. Ce processus créera une sorte de moule dans la terre.

Séparez maintenant les deux parties, retirez le prototype en cire et créez les canaux d’évacuation de la chaleur ainsi qu’un canal plus large qui servira à couler le métal dans le moule (celui-ci correspondra à celui déjà présent dans le moule).
Rassemblez les deux parties du coffret et vous êtes prêt à couler le métal liquide. Pour ce procédé, surtout si vous travaillez sur une seule pièce, vous pouvez fondre directement au chalumeau, à l’aide d’un creuset et de pinces. N’oubliez pas de préparer le creuset avec du borax avant de procéder à la coulée.

Laissez refroidir puis ouvrez le cadre pour retirer la pièce.

Poursuivez la finition comme indiqué pour le travail précédent.

Dernières suggestions et tableau récapitulatif

• Portez toujours des gants de protection appropriés et résistants à la chaleur.
• Placer sur des surfaces résistantes à la chaleur.
• Utilisez un creuset différent pour chaque type de métal que vous faites fondre.